兩三年前第一次正式記者會公佈必比登榜時第一時間
在聖荷西的bane就line來誰誰誰多家我N年的愛店上榜了
几天後星星公佈後
挾帶了餐盤在紅書
我直言龍蛇一窩的餐盤是必比登及星星榜的落榜名單
是湊紅書頁數的安慰獎
台北米其林餐盤推薦聊誰是扼殺台北高級餐飲空間的重要原因~~無名老麵攤景美夜市
但我在女流之輩文中樂觀其成言
米其林對台北餐飲全面水平的提昇絕對正面對誰都是好事
三年下來我否定了我上面那一句了
觀光局出錢的評薦只刺激了多數跟風的消費
後果就如同跟風被人line坐馬路的太陽花創造出一些嘴炮及無恥政客能吃香喝辣
收錢的米其林不少星星榜名單對台灣餐飲水平不僅沒提昇
故事及拼圖替代了練功馬步
更破壞了台灣餐飲的多元性
一窩蜂在拼湊外國人眼中的台灣味
不用閉著眼吃沒人能分辨誰是誰
千篇一律低廉食材拼湊出節節高昇的價格
必比登小吃榜數代累積的工序執著淹沒在跟風排隊的消費小白
餐盤這種安慰名單就甭提了會傷很多人
今天午後接到bane及cocojames的line
告訴我多年愛店源芳刈包昶鴻麵點及一甲子上2020必比登榜
我回bane一個字
慘
几家之前必比登上後的慘劇會再現（我這兩年文不少明示了）
bane回我
最近趕快去吃
源芳刈包昶鴻麵點算熟
去和他們恭賀一下
六點上了捷運
六點一刻坐在源芳刈包檯前
老樣兩片肥三層的刈包一碗料都要尖起來的綜合四神湯
兩旁外帶川流不息
一直喊他老爸老媽四神沒有要加滷肉沒有趕快拿另一鍋
吃時line給bane這在減肥的大隻佬早我一個小時來掃一遍了
六點半換到昶鴻
老板娘
外省麵沒了只剩油麵
好啦
一碗豬尾麵
切了子宮頭大腸頭豬舌糖心蛋
翠綠銀芽只剩兩份了
先給我
先搶先贏
和老板娘說看樣子七點半就要打烊了
結果不到七點在拒收客人
味道依然如昔
但人潮破壞了七先生夫婦的節拍
翠綠銀芽沒之前翠了
豬尾巴入口即化了
源芳刈包昶鴻麵點為何好吃去看看多年來我下面兩攤連結的文都有我個人偏見
三年前在那篇餐盤文中有小白在笑我的愛區華西街B區沒一家上榜
我笑笑
很慶幸
今天而後華西街B區會變質了
觀光局米其林小吃榜會把台灣小吃糟踏了就如同你們綠色上司名嘴議員在糟踏台灣的小花
源芳刈包後十一訪La mole Taipei ~~蘭餐廳與眾不同含金湯匙的Frank
再冷,都還是要生活!~~華西街B區昶鴻麵店,壽司王,源芳刈包,阿水鵝肉店,夫妻檔,阿猜嬤
看完公布後 我也暈倒了 可惜 這幾家又要好久沒辦法去吃了 至從去年公布的賣麵炎仔 我就沒去過了 改天去晃晃 看我的同學有沒有看到我 免排隊先進去~~XD #新公布的那幾家,我有一家沒吃過-泰姬
今天先跑 可能一段日子吃不到了
寧夏夜市 的確有不少上榜店家 變了
不只寧夏夜市的必比登變壞了
J大的觀點讓人思考花大錢找米其林來，到底價值在那裡？
現今政客會有百姓的價值觀？ 尤其花錢找米其林始作俑者那位現在下台那主祕 武肺時兒子入境的軒然大波就能知一二
當初找米其林是為了吸引國際觀光客吧，疫情之前是真的常常遇到觀光客拿著相機拍照吃飯 但是觀光客想吃的跟我們本地人想吃怕是不太一樣
我好奇觀光客佔的比例有多少 尤其小吃對新南向來的穆斯林 斷了花錢質和量都高的金雞母再花億來億去找米其林 是誰有好處 節節攀升的價格 亞洲花錢找米其林的新加坡和平泰國 人家商務及觀光產業世界前茅
這像是雞生蛋蛋生雞的問題，新加坡曼谷早在米其林之前就是商務觀光世界前茅，米其林有幫助但真的是主因嗎？ 台北沒那個條件要搞米其林觀光，與過去煙火式的政策，爆發完遇到瓶頸就沒了
這不是雞蛋概念 這是國中數學分數概念 人家分子一再擴大中再花錢去創造外來的收入 台灣是分子一再自我設限縮小再花錢圖利米其林來壓搾本地人
做一份餐點跟一百份餐點 那不是一回事 對店家來說 收入來客能有所提高是好事情 但是一天時間就那樣 每樣料理準備和製作也有一個的大概的時間 入這行多年了 常常會在 完整的美味料理 和時間成本利潤 這天秤 兩端做掙扎 ，身為餐飲人就該是盡力的維持天秤兩端,保有日常水準 ,雖然今年特別難熬,但有時想想一件事情的本質該是如何 ，就覺得台灣餐飲有很多可憐之處 也不是今年才開始的事情了 像昶鴻麵店給我就是十年猶如一日的感覺，料理其實不難，但需要的是日復一日的勤勞， 按步就班準備每日作業,每次天稍微冷冷就會想去吃吃 那帶有淡胡椒香味的豬尾巴白湯 暖身又暖心 從網路時代開始,就不知道有多少餐飲店因為商業考量,欺瞞大眾,畫大餅 卻 空空如也的水準 而自甘墮落的 如果說小吃需要的是勤勞，那餐館 高級餐飲則需要再加上勤奮， 而不是只會東抄西抄 既不相似又美味，彷彿 像趕期限前的論文一樣。
一個小攤子夫妻或父子數十年日復一日的工序 博取了多年吃家的口碑 突然湧入大量的趕熱鬧的群眾 再有心再有良知不亂搞的店 節拍步驟都會亂了套 一碗一碗現煮的鮮辣老薑味豬尾巴麵 盤一盤現燙的翠綠銀芽 才第一天人還沒都湧入 就要因客人量變多也是一起下鍋量變多 新客無法也無外分辨 老客人一吃就察覺 不是上榜小吃就頂尖 台北多少小吃店 米其林真全跑過 觀光局真的不要求方便毀了人家數十年的聲譽
新聞源芳割包今天中午前就賣了200個，先前全天頂多100個。
當天我就告訴小老板明天人一定多好幾倍
雖然我也不喜歡愛店要排隊、但提一個不一樣的想法、傳統麵店老闆數十年如一日應該不是做興趣的、也是要養家活口、有一天實力或湊巧被選上生意大好越賺越多、每天都翻幾倍賺、可能是老闆的願望咧……
第一時間就去恭喜他們 同時心中也想 味道要消失了
覺得台灣人太崇洋 在中國，根本沒人認同米其林，上海那幾間上榜的上海人根本不鳥，說實話，西方人懂得屁中國菜 中國料理八大菜系一生都未必吃得完
中國不了解 台灣就多少知一些
西方菜說白點跟中國菜比，難度就是小兒科 看看那些年輕小白開的店都是西方為主，隨便照抄書上、煎個牛排就自以為很厲害。 中國菜最基本的炒飯，就能難倒這些年輕小白，我看連掌鍋的力氣都沒有，更不用說更複雜的菜系了
我倒不認為 各種菜系都有其學問 関鍵是做菜的人有無蹲馬步還是嘴皮子說故事
台北必比登2020有八家店被除名了: 想想廚房 劉山東牛肉麵 廖家牛肉麵 南機場阿男麻油雞 義興樓 饒河街福州世祖胡椒餅 臨江街天香臭豆腐 一号糧倉 (上面前五間算是喜歡的店 不知為何被除名) 去年就被除名的 濱松屋 建宏 以及花大錢搬家又再搬家的林東芳 等等 今年必比登仍然沒再上版了
看得出多數是沒有金主觀光局要的邊際效益店家 夜市才有加乘效果
台北必比登從2018開始到現在2020第三屆 已有十幾家店陸續被除名 被除名有店面的也有街頭小吃的 有的店2018進榜但在隔年2019就被除名 也有店2019年進榜但隔年2020就被除名 也有2018及2019皆在榜上但在2020被除名了 以及目前2020的幾家新進榜 仔細看一下今年2020必比登的榜單 絕大部份的店包括不少店面以及不少街邊店 是已連續三屆都保持榜上有名的店 這些店中其實有不少店並非具有邊際效應加乘效果的地理位置 因此問題是 既然原本榜上有名的店家 為何米其林會決定將某些店除名呢? 我認為最重要的原因 應該還是被除名店家的某些狀況令米其林決定將其下架 例如品質的明顯變化 或穩定性有明顯變差 或整體節奏不再被認同等等因素 否則店家在榜單上好端端的 沒事根本沒有除名的必要
你認為對環境衞生很強調的米其林 台北這些夜市路邊攤是他們挑的
對照了今年必比登雖然有些室內店，其實絕對多數也都在小吃夜市商圈內，刪除及新増感覺在平衡分配，J大宏觀的角度說明這和觀光局的政策有關，的確有這麼的蛛絲馬跡。
每個夜市分配三個名額 且都很近
今年2020的台北必比登共54家榜上有名, 其中有以下24家店應該並非在特別明顯有邊際效益的加乘效果的地方~ 女娘的店, 番紅花天母, 北平都一處, 北平陶然亭, 茂園, 榮榮園, 彭家園, 人和園, 醉楓園, 宋廚菜館, 欣葉小聚南港, 美麗, 點水樓松山, 天下三絕, 阜杭豆漿, 杭州小籠湯包, 雙月食品, 祥和蔬食, My灶, 賣麵炎仔, 四川吳抄手, 泰姬, 一甲子, 阿國切仔麵新址 同樣沒有特別明顯有邊際效益的加乘效果的地方如~ 建宏, 林東芳, 劉山東, 廖家, 想想廚房, 一号糧倉, 就為什麼被除名? 而有著周邊明顯邊際效益的加乘效果的地方如~ 七條通濱松屋, 景美義興樓, 阿男麻油雞, 福州世祖胡椒餅, 天香臭豆腐, 饒河施老闆臭豆腐, 又為什麼會被除名? 相信無論地理位置坐落於何處, 曾經特別挑選出來推薦入榜的店又決定除名不推薦, 一定有其綜合考量, 品質及穩定度的管控與落差相信是重要因素 試想, 一個校長從全校學生挑出50位精英當模范生當學校門面來推薦, 結果隔年卻決定將這50位學生其中的5位除名不推薦了, 會是啥原因？
精英？ 我不認為 佔了一半以上的攤子上榜 不算多？ 且另外不少是商圈夜市週邊 米其林宗旨非常重視的衞生條件 來台北為何變了？ 為什麼每個夜市平均分配三攤？ 真的米其林跑遍台北小吃挑出來 還是觀光局抽籤平均分配 政策 台北夜市
今天西索米忘了他上一訪一甲子的負評文
一甲子我給了負評 通常不會再推薦 人家要靠他推薦？