前几年教育部開始縮減餐飲科系高中職大專的招生人數太浮爛了
這些年坊間新派餐館不時會冒出
常有朋友問何時去踩一踩
新派餐館之前去了也不少
從江振誠拋棄正統繁複工序多數要即席製作有溫度的法派料理
把NOMA那套視覺說故事行銷帶回台灣
更成立一台灣餐飲首創
幕後文創設計團隊設計省工序又可事前大量準備冰冷漂亮擺盤編輯文創哲學故事
主廚連菜單都無法置啄只是帶領一群拚圖團隊
更用這團隊進軍對岸後也斬獲甚豐
台灣之光是我多年對他的尊稱
最近在心中山三星手机廣告招牌大大他的相片
也偷我台灣之光用詞
這些年這些年輕新派餐館一窩蜂學摩仿台灣之光成台灣餐飲主流
尤其年輕一代的廚師如獲至寶
只學到了
不須多年從基本功磨練可快速上手
不須講究廚藝火候
不須講究食材品質
拼拼湊湊
只要能從書本網路copy擺盤花樣再說說故事哲學
找公關媒体業配行銷
保証網路篇篇一模一樣的口條故事
於是這些新派料理帶起台灣用耳朵用眼睛吃的世紀
上年紀了
耳聾眼花
看不見漂亮擺盤
聽不清文創哲學故事
只剩自信且机靈的舌頭的我
波登在TLC英國好味道
只用一根湯匙
沒有擺盤沒有文創哲學故事
決定了料理人优劣
這是我一再認同的
這是料理人的根
這些年新派餐館我個人偏見
不是吃美味
只算是一種休閒產業
說難聽的就像90年代前東區興起流行的茶街
几天前又有朋友問昭和食堂的升級版阿鑫小料理
要不要去踩一踩
昭和
80~90年條通水鳥宏泰徒弟吉家的下手
昭和那盆菜模式只是學到樣
味道相去甚遠
重點在那套視覺說故事飢餓行銷
我不知更年輕更短資歷的阿鑫除包裝外能比昭和升級什麼
不過我相信價錢肯定升級不少
加上都是在玩飢餓行銷
少少几個位子
我直白的說如把座位數放大到正常一點保証馬上消風
有能耐的廚師不會去搞那種個位數十個位
那是拉麵模式是半桶水沒自信
不過對那提及阿鑫小料理的朋友我回覆
如果這些飢餓行銷店願意學蘭餐廳Frank邀約我的模式
我不會拒絕更會給個人偏見
條通文太的星和宏Hoshi桑53歲入行三十多年沉浸在割烹料理
不提我這台灣人
遇過在台的日本商社朋友只要提到Hoshi桑沒人不點頭
連自古文人相輕
日本文青也沒例外
日本文青光之越後小光几乎多數日本餐廳都貶唯獨文太
Hoshi桑很有風韻酒量頂尖的台灣老婆都說她很幸福
文太只週日店休
週日一早他都會問太太及小朋友今天想吃什麼
然後再樂在其中週日整天依然Hoshi桑張羅三餐
這回進文太
依然先一杯orion
隔壁竟是orion的社長
一碟蓮藕肉末七味粉小菜
這七味粉在勝王拉麵一定又是一堆文創包裝故事
沒有炒青菜一盤沙拉
和風鴨肉
高溫煎後再用Hoshi桑調的美味昆布高湯低溫浸泡煮
靠太美味了
那調出美味昆布高湯是靈魂
這就是味
一根湯匙也能分出高下的味
不須耳邊文創包裝
靜靜的吃就能吃出感動
我對著Hoshi桑豎起大姆指
他靦腆的笑著
感受不須多言
想起那回蘭半個日本人血統NOBU
那也用高湯低溫浸泡的羊排
14訪 ORCHID Restaurant 蘭餐廳 2020春季新菜~~帶著澳洲三帽主廚及含金湯匙台北米其林餐盤老闆逛綺麗異色條通~萬媽媽麵攤,居酒屋文太
文太日本人做的燒賣
比飲茶細緻
炸魚餅
薄薄酥脆的皮鮮美自拌的魚漿
味噌蒟蒻
炸海苔竹輪都是閉著眼聽不懂日文都能分辨的美味
不須要被那些沒几年功的小朋友刁難要訂一兩個月後才能吃的飢餓行銷手法
等了几個月再去看視覺聽故事
看到旁邊這几張午間便當
問很有風韻酒量頂尖的老板娘
武肺下不得不的模式
也只弄兩個月下個月就結束不弄了
問能否吃個小份的咖哩飯
Hoshi桑弄了一碗配上几片草鞋豬排
好吃到忘了拍照
居酒屋文太~我找到Hoshi桑了~~光の越後~前田光找到好地點了
14訪 ORCHID Restaurant 蘭餐廳 2020春季新菜~~帶著澳洲三帽主廚及含金湯匙台北米其林餐盤老闆逛綺麗異色條通~萬媽媽麵攤,居酒屋文太
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